Неделя моды в Нью-Йорке: Rodarte
Мода

Неделя моды в Нью-Йорке: Rodarte

Spring 2017.

Кейт и Лора Маллеви, сестры-основательницы Rodarte, не признают полутонов и выступают исключительно по принципу "все или ничего". Но последние несколько сезонов вышли такими прекрасными, что все предыдущие неудачные эксперименты буквально стерлись из памяти.

Нью-йоркская Неделя моды, хотя по длительности и уступает только парижской, – не самая захватывающая из "большой четверки". Американские дизайнеры, за исключением нескольких оригиналов (совершенно, надо сказать, разного уровня и разной степени тонкости) к моде подходят весьма прагматично и выдающимися коллекциями не радуют. Зато знают толк в производстве вещей, которые действительно можно носить каждый день, не дрожа над ними, как над произведениями искусства. И все лучшие нью-йоркские показы, прошедшие на данный момент, устраивали как раз бренды этой группы: от Lacoste до Tibi – Proenza Schouler не в счет. Одна из немногих здешних марок, шоу которых действительно стоят того, чтобы ждать их с нетерпением каждый сезон, – Rodarte сестер Маллеви.

Дизайнеры-сказочницы всегда разыгрывают на подиуме совершенно невероятные сюжеты, с помощью метров кружева, килограммов пайеток и сотен аппликаций превращая своих моделей в русалок, ведьм и королев драконов. Игривой театральности микелевского Gucci в Rodarte нет: если Алессандро Микеле очевидно знает, что все происходящее – не больше, чем игра, то сестры Маллеви заигрываются настолько, что сами начинают верить в свои истории. Эта очевидная очарованность собственной магией и придает всем их волшебным коллекциям такую убедительность. Поэтому даже очевидные перехлесты вроде пугающих лент-оборок, оплетающих моделей с головы до ног, словно водоросли, или пары платьев, будто украденных из костюмерной провинциального театра моды, общую картину не портят. По крайней мере, в течение последних нескольких сезонов прекрасное однозначно перевешивает странное – и новый весенне-летний показ исключением не стал.

На этот раз Лора и Кейт Маллеви уходят из сказочного мира в реальный. Но только формально: основой для коллекции стал фильм "Дух улья", главная героиня которого, шестилетняя девочка Ана, не видит грани между реальностью и фантазией – как все дети и как, кажется, сами дизайнеры. Так что ни боевой желто-черный раскрас пчел, ни наряды пасечников, ни их запоминающиеся головные уборы сестры копировать не пытаются – хотя все три варианта кажутся вполне очевидными и даже не раз использовались другими дизайнерами. "Пчелиной" была, например, одна из первых коллекций Сары Бертон для Alexander McQueen. У Rodarte же отсылки куда изящней. Где-то сетка и уложенное букетами кружево напоминают рисунком соты. Где-то позолота мерцает на платьях, как жидкий, текучий мед. Где-то заклепки группируются настоящим пчелиным роем. 

Выглядит все совершенно сказочно, хотя рядом с вечерними неземными платьями и оказываются вполне приземленные вещи вроде рок-н-ролльных косух, ковбойских сапог или вязаных костюмов. Другим же каналом связи с реальностью становится испанская тема, проявляющаяся в традиционном обилии оборок, – именно в Испании был снят в 1973 году "Дух улья".

Rodarte Spring 2017 Ready-To-Wear